فرستنده FM چهار وات واقعی

توضیح کلی

این مدار یک فرستنده کوچک اما پرقدرت است که دارای سه بخش آر-اف پیوسته نیز هست همچنین یک پیش تقویت کننده صدا برای سوار سازی بهتر در آن تعبیه شده. این فرستنده قدرتی معادل چهار وات دارد و با ولتاژ دی-سی دوازده تا هجده ولت کار می کند که این موضوع آن را به راحتی قابل حمل می سازد.این یک پروژه ایده آل برای تازه کارهایی است که می خواهند دنیای دل ربای امواج اف-ام را با مداری پایه ای تجربه کنند.

مشخصات فنی- خصوصیات

نوع سوارسازی امواج........اف-ام

محدوده فرکانس کار..........108-88 مگا هرتز

ولتاژ کار..........................18- 12 ولت دی-سی

بیشترین مصرف جریان.......450 میلی آمپر

قدرت خروجی..................چهار وات

روش کار

همانطور که گفته شد، نوع سوار سازی صداها اف-ام است به این معنی که دامنه موج حامل ثابت بوده و تغییر فرکانس وابسته به تغییرات دامنه سیگنال صداست. وقتی که دامنه سیگنال ورودی افزایش یابد، (در نیم سیکل مثبت ) فرکانس موج حامل به شدت افزایش می یابد، ازطرف دیگر وقتی که دامنه سیگنال صدا کاهش پیدا کند، (در نیم سیکل منفی ) فرکانس موج حامل به همان شکل کاهش پیدا می کند. در شکل یک نمایش گرافیکی سوارسازی فرکانسی مطابق آنچه می بایست در صفحه اسیلوسکوپ به اضافه سیگنال صدای درحال سوارسازی دیده می شود. فرکانس خروجی این فرستنده قابل تنظیم از 88 تا 108مگاهرتز می باشد که باند فرکانس مورد استفاده پخش رادیو اف-ام است. مداری که به آن اشاره شد، شامل چهار مرحله است. سه مرحله آر-اف و یک مرحله پیش تقویت کننده برای سوارسازی. اولین مرحله آر-اف یک نوسانساز است که در اطراف ترانزیستور یک ساخته شده است. فرکانس نوسانساز توسط شبکه LC شامل L1-C15 کنترل شده است. C7 آنجاست تا از ادامه یافتن نوسانسازی مدار اطمینان یابیم و C8 کار انتقال بین نوسانساز و مرحله بعدی RF را که یک تقویت کننده است را انجام می دهد. این تقویت کننده در اطراف ترانزیستور دو ساخته شده که در کلاس C کار می کند و بوسیله L2 و C9 تنظیم شده است. آخرین مرحله RF نیز یک تقویت کننده است که در محدوده ترانزیستور سه ساخته شده است و در کلاس C کار می کند. ورودی این تقویت کننده توسط C10 و L4 تنظیم شده است. از خروجی این آخرین مرحله که توسط L3 و C12 تنظیم شده است خروجی گرفته شده که از طریق مدار تنظیم شده L5 و C11 به آنتن می رود. مدار پیش تقویت کننده بسیار ساده است و در اطراف ترانزیستور چهار ساخته شده است. حساسیت ورودی این طبقه قابل تنظیم است تا برای فرستنده این امکان را فراهم سازد که با سیگنال های متفاوت سازگار شود و وابسته به تنظیم VR1 است. این فرستنده قادر به سوارسازی مستقیم از یک میکروفون پیزوالکتریک یا یک ظبط پخش کاست است. البته امکان استفاده از یک مخلوط کننده صدا(میکسر)در ورودی برای نتایج حرفه ای بیشتر وجود دارد.

ساختار

قبل از هر چیزی، اجازه دهید تا کمی به ارکان ساخت مدارهای الکترونیک از روی یک مدار پرینت شده بپردازیم. مدار از یک لایه نازک جداکننده پوشیده شده ، همراه با لایه ای نازک از مس رسانا به شکلی که رسانایی ضروری قطعات مختلف مدار را تامین می کند، استفاده از پرینت یک برد مدار خوب طراحی شده بسیار مطلوب است، چرا که سرعت قابل ملاحضه ساخت و کاهش امکان خطا را در پی دارد. بردهای آماده، پیش سوراخکاری شده اند و طرح کلی قطعات و هویت آنها در کنارشان هست تا ساختن آنها را آسانتر کند. برای جلوگیری از ترکیب با اکسیژن (اکسیداسیون) در هنگام انبار کردن، و اطمینان از اینکه در بهترین وضعیت به شما می رسد، مس آن در هنگام ساخت سفید کاری (قلع اندود) و با لایه ای از لاک الکل مخصوص پوشیده شده تا از ترکیب با اکسیژن هوا جلوگیری کند ضمن اینکه لحیم کاری را آسانتر خواهد کرد. لحیم کاری قطعات بر روی برد تنها روش برای ساخت مدارتان است و موفقیت یا شکست شما وابستگی زیادی به آنچه شما انجامش می دهید دارد. این کار خیلی سختی نیست و اگر شما به تعدادی از قوانین پایدار باشید نباید مشکلی داشته باشید. هویه ای که شما از آن استفاده می کنید باید سبک و روشن بوده وقدرت آن از 25وات تجاوز نکند. نوک آن نازک باشد و همیشه تمیز نگه داشته شود. برای این منظور بسیار استادانه، اسفنج به خصوصی تهیه کنید و همواره آن را مرطوب نگه دارید تا هر چند وقت یک بار بتوانید نوک داغ هویه را برای از بین بردن پسماندهایش در آن مالش دهید که از تجمع روی آن جلوگیری کنید. نوک هویه کثیف یا کهنه را سنباده کاری نکنید. اگر نوک هویه نمی تواند تمیز شود آن را جایگزین کنید. انواع متفاوتی سیم لحیم وجود دارد و شما باید یکی از با کیفیت ها را انتخاب کنید تا گدازنده(روغن لحیم) ضروری را در هسته اش داشته باشد،این برای اطمینان از داشتن محل اتصال خوب در هر شرایطی است. از گدازنده های(روغن لحیم) دیگری به جز آنچه در سیم لحیم شما وجود دارد استفاده نکنید. استفاده از روغن لحیم زیاد می تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی می شود و این یکی از عمده ترین علت های عملکرد بد مدار است. به هر حال اگر مجبورید از روغن لحیم اضافه استفاده کنید مثل وقتی که باید خطوط مسی برد را قلع اندود کنید، پس از اتمام کارتان آن را کاملا تمیز کنید. برای لحیم کردن صحیح یک قطعه از توصیه های زیر پیروی کنید:

-پایه های قطعه را با یک تکه سنباده کوچک تمیز کنید. آنها را با فاصله مناسب از بدنه قطعه خم کنید و قطعات را در جای مناسب خود روی برد قرار دهید.

-ممکن است شما قطعاتی پیدا کنید که پایه هایشان کلفت تر از معمول باشد که از سوراخ های برد بزرگ ترند. در این صورت از یک دریل کوچک برای بزرگتر کردن سوراخ های برد استفاده کنید.

-سوراخ ها را خیلی گشاد نکنید تا بعد از آن دچار مشکل در لحیم کاری نشوید.

-هویه داغ را بردارید و نوک آن را روی پایه قطعه قرار دهید، در حالی که انتهای سیم لحیم را در نقطه ای از برد که پایه قطعه از آن بیرون آمده نگه دارید. نوک هویه باید اندکی بالاتر از برد، پایه قطعه را لمس کند.

-وقتی که لحیم شروع به ذوب شدن کرد، صبر کنید تا فضای دور سوراخ را به طور یکنواخت بپوشاند و روغن لحیم بجوشد و از زیر لحیم بیرون آید. همه کار نباید بیش از 5 ثانیه به طول انجامد. هویه را بردارید و به لحیم رخصت بدهید تا به طور طبیعی خنک شود بدون آنکه آن را فوت کنید یا قطعه را تکان دهید. اگر همه چیز به درستی انجام شود، رویه محل اتصال باید دارای درخششی فلزگون باشد و لبه های آن روی پایه قطعه و خطوط برد صاف و هموار باشد. اگر لحیم کند و گرفته، ترک دار، و یا شکل یک قطره یا حباب است، شما یک محل اتصال خشک ساخته اید و باید لحیم را بردارید(با یک پمپ {قلع کش} یا فتیله کننده لحیم) و دوباره انجامش دهید.

-مواظب باشید حرارت زیادی به خطوط روی برد ندهید چرا که آنها به آسانی از روی برد بلند خواهند شد و می شکنند.

-وقتیکه قطعات حساس را لحیم می کنید، خوب است پایه قطعه را از طرفی از برد که قطعات روی آن می نشینند، توسط یک دم باریک نگه دارید تا هر حرارتی که امکان صدمه زدن به قطعه را افزایش می دهد منحرف سازید.

-اطمینان یابید که بیش از مقدار ضروری، لحیم استفاده نکنید چرا که شما در خطر داشتن اتصال کوتاه خطوط مجاور روی برد خواهید بود، به ویژه اگر آنها خیلی به هم نزدیک باشند.

-وقتیکه کارتان تمام شد، اضافه پایه قطعات را قطع کنید و سرتاسر برد را با یک حلال مناسب تمیز کنید تا همه پسماندهای روغن لحیم که ممکن است هنوز روی برد باقی مانده باشند از بین بروند.

این یک پروژه آر-اف است و دو برابر دقت در هنگام لحیم کاری می طلبد، به عنوان مثال، درهم برهمی هنگام ساخت می تواند به معنی ضعف یا عدم خروجی، ناپایداری و دیگر مشکلات باشد. اطمینان یابید که از قوانین ساخت مدارهای الکترونیک که در بالا طرح شد پیروی می کنید و همه چیز را قبل از رفتن به مرحله بعدی دوباره چک کنید. شماره همه قطعات در کنار آنها روی برد به تمیزی مشخص شده و شما نباید مشکلی در مکان یابی و قرار دادن آنها داشته باشید. در ابتدا پایه ها را لحیم کنید، در ادامه سیم پیچ ها را و دقت کنید آنها را کج و معوج نکنید. آر-اف-سی ها، مقاومت ها، خازنها، و سرانجام الکترولیت ها و تریمرها. اطمینان یابید که خازن های الکترولیت را به درستی در جای خود نسبت به پلاریته شان قرار دادید و خازن های تریمر هنگام لحیم کاری بر اثر اضافه حرارت صدمه ندیده باشند.

در این مرحله کار را برای یک بازرسی خوب تا اینجا متوقف کنید و اگر می بینید که همه چیز درست است ادامه دهید و ترانزیستورها را در جایشان لحیم کنید و دقت زیادی داشته باشید که آنها زیاد گرم نشوند چون حساس ترین قطعات بکار رفته در این پروژه هستند. ورودی فرکانس های صدا در بین نقاط 1 (زمین) و 2 (سیگنال)، منبع تغذیه متصل به نقاط 3 (-) و 4 (+) و آنتن به نقاط 5 (زمین) و 6 (سیگنال) وصل است. همانطور که قبلا اشاره کردیم، سیگنالی که می خواهید از طریق فرستنده ارسال شود می بایست خروجی یک پیش تقویت کننده یا مخلوط گر صدا و یا چنانچه می خواهید فقط صدایتان را ارسال کنید می توانید از یک میکروفن پیزوالکتریکی که با مدار تغذیه گشته است استفاده کنید. (کیفیت این میکروفن خیلی خوب نیست، اما اگر صرفا علاقه مند به صحبت کردن هستید کافیست.) برای آنتن می توانید از دیپل باز یا مسطح زمینی استفاده کنید. قبل از اینکه شروع به استفاده از فرستنده کنید یا هر وقت می خواهید فرکانس کارش را عوض کنید، روندی که در زیر شرح داده شده را دنبال کنید.



لیست قطعات

R1 = 220K
R2 = 4.7K
R3 = R4 = 10K
R5 = 82 Ohm
R = 150Ohm 1/2W x2 *
VR1 = 22K trimmer

C1 = C2 = 4.7uF 25V electrolytic
C3 = C13 = 4.7nF ceramic
C4 = C14 = 1nF ceramic
C5 = C6 = 470pF ceramic
C7 = 11pF ceramic
C8 = 3-10pF trimmer
C9 = C12 = 7-35pF trimmer
C10 = C11 = 10-60pF trimmer
C15 = 4-20pF trimmer
C16 = 22nF ceramic *

L1 = 4 turns of silver coated wire at 5.5mm diameterچهار دور سیم نقره یا مسی روکش دار یک میلیمتری با قطر حلقه 5.5 میلیمتر
L2 = 6 turns of silver coated wire at 5.5mm diameter شش دور سیم نقره یا مسی روکش دار یک میلیمتری با قطر حلقه 5.5 میلیمتر
L3 = 3 turns of silver coated wire at 5.5mm diameter سه دور سیم نقره یا مسی روکش دار یک میلیمتری با قطر حلقه 5.5 میلیمتر
L4 = printed on PCBاین سیم پیچ در طرح اصلی، روی برد پرینت شده است و در طرح اصلاحی یک تکه سیم خم شده شبیه حرف یوی انگلیسی به ارتفاع15میلی متر خواهد بود
L5 = 5 turns of silver coated wire at 7.5mm diameter پنج دور سیم نقره یا مسی روکش دار یک میلیمتری با قطر حلقه 7.5 میلیمتر

توجه کنید که فاصله هر دور حلقه سیم پیچ با حلقه بعدی٬ در نهایت ٬ بعد از مونتاژ توسط تجهیزات اندازه گیری مثل اسیلوسکوپ و اس دبلیو آر متر٬ در حالی که فرستنده روشن و به آنتن متصل است٬ تعیین می گردد.اگر تجهیزات مخابراتی مذکور را ندارید٬ بهتر است حلقه های سیم پیچ به هم جسبیده نباشند و کمی فاصله داشته تا حداقل خازن سرگردان میان حلقه ها ایجاد گردد تا مدارات مخابراتی عملکرد درستی داشته باشند.

RFC1=RFC2=RFC3= VK200 RFC tsok

TR1 = TR2 = 2N2219 NPN
TR3 = 2N3553 NPN
TR4 = BC547/BC548 NPN
D1 = 1N4148 diode *
MIC = crystalic microphone

یادآوری : قطعاتی که با * علامت گذاری شده اند برای تنظیم فرستنده در شرایطی است که شما موج ساکن سنج یا اس دبلیو آر متر ندارید.

تنظیمات

اگر انتظار دارید فرستنده قادر به تحویل بیشترین خروجی در هر زمانی باشد، شما باید همه طبقه های آر-اف را با هم، هم تراز کنید تا اطمینان یابید که بیشترین انرژی بین آنها منتقل می شود. برای این کار دو راه وجود دارد، یکی مشروط بر اینکه شما SWR متر داشته باشید در غیر اینصورت هم راهی برای دنبال کردن وجود دارد.(توضیح اینکه SWR متر دستگاهی است برای اندازه گیری مقدار انرژی رادیویی که به آنتن داده شده و به فرستنده منعکس می گردد.) اگر SWR متر دارید فرستنده را روشن کنید، در حالی که به خروجی فرستنده به طور سری با آنتن متصل است، C15 را برای قرار دادن نوسانساز در فرکانسی که برای تشعشع انتخاب کرده اید بچرخانید. سپس تنظیم خازنهای متغیر C8 , C9 , C10 , C12 و C11 را آغاز کنید تا زمانی که بیشترین قدرت را در خروجی SWR متر به دست آورید. برای آنهایی که دستگاه SWR متر ندارند نیز روشی وجود دارد که نتایج رضایت بخشی در پی دارد. شما فقط باید مدار کوچک شکل 2 را بسازید که به خروجی فرستنده متصل شده و خروجی اش (بعد از C16 ) را در حالی به مولتی متر متصل کنید که روی رنج مناسبی از ولتاژ قرار دارد. C15 را برای فرکانس مورد نظر بچرخانید و برای رسیدن به بیشترین قدرت در مولتی متر، دیگر خازنهای متغیر را به شکلی که در بالا توضیح داده شد تنظیم کنید. اشکال این روش این است که شما فرستنده را با یک آنتن واقعی که به خروجی اش متصل است تراز نمی کنید و هم تراز کردن تنظیمات C11 و C12 برای یک تطبیق آنتن تمام عیار ضروری باشد. فراموش نکنید هر گاه آنتن یا فرکانس کار را تغییر دهید باید فرستنده تان را تنظیم کنید.

هشدار : در خروجی هر فرستنده ای جدا از تغییرات فرکانس اصلی، هارمونیک هایی موجود است که معمولا برد خیلی کوتاهی دارند. برای اینکه مطمئن شوید روی یکی از آنها تنظیم نشده اید، در هنگام تنظیم تا جاییکه ممکن است از گیرنده فاصله بگیرید، یا از یک اسپکتروم آنالایزر (طیف سنج) برای دیدن طیف خروجی استفاده کنید تا مطمئن شوید فرستنده را در فرکانس صحیح تنظیم می کنید.

هشدار

بسته های لوازم آماده مونتاژ، صرفا آموزشی هستند. اگر آنها به عنوان بخشی از دستگاه بزرگتری استفاده شدند و صدمه ای به آن وارد شده است، شرکت ما هر گونه مسولیتی را از خود سلب می کند. هنگامی که با علاقه زیاد از قطعات برقی، منبع تغذیه دستی و تجهیزات استفاده می کنید، از معیارهای ایمنی که توسط مشخصات و آیین نامه های بین المللی توضیح داده شده اند پیروی کنید.

اخطار

همه کیت های آر-اف جهت استفاده های آزمایشی و آزمایشگاهی فروخته شده اند. مالکیت و استفاده از آنها محدود به قوانینی است که در بین ایالات مختلف متفاوت است. درباره آنچه می توانید یا نمی توانید در ناحیه خود انجامش دهید اطلاعات به دست آورید و در محدوده های قانونی بمانید. اطمینان یابید که با آزمایشات خود مایه آزار و اذیت دیگران نمی شوید. بسته لوازم آماده مونتاژ به هیچ وجه مسولیت سوء استفاده از این محصولات را نمی پذیرد.

اگر فرستنده کار نمی کند

-کارتان را برای امکان وجود محل های اتصال خشک، اتصالی بین خطوط نزدیک به هم یا پسماندهای روغن لحیم که معمولا ایجاد مشکل می کنند، بررسی کنید. اتصالات خارجی را که به مدار می روند و از آن می آیند را برای دیدن اشتباه های احتمالی دوباره بررسی کنید.

-ببینید قطعاتی مفقود یا در جای اشتباه قرار داده نشده باشند.

-اطمینان یابید قطعات دو قطبی لحیم شده در جهت صحیح باشند.

-مطمئن شوید منبع تغذیه ولتاژ مناسب دارد و به طور صحیح به مدار متصل شده باشد.

-پروژه را برای قطعات معیوب و صدمه دیده بررسی کنید.

اگر همه چیز را بازرسی کردید و پروژه شما همچنان با شکست مواجه است، لطفا با خرده فروشی تماس بگیرید و خدمات مربوط به کیت آن را برای شما تعمیر خواهد کرد.

طرح الکترونیکی مدار





سخن مترجم

علاقه مندان و دوست داران الکترونیک که مایل به ساخت این فرستنده هستید،با توجه به نوع میکروفن توصیه شده از سوی طراح مدار،که کیفیتی نامطلوب و جهت دریافت صدای محدود دارد،بخش کوچک دیگری به این مدار اضافه کردم که شامل پیش تقویت کننده ویژه میکروفن خازنی، جک ورودی سیگنال صدا، کلیدی برای انتخاب ورودی صدا و همچنین LED هایی برای نمایش حالت ورودی است.

به دلیل عدم دسترسی به سیم نقره، از سیم لاکی (مس) برای ساخت سیم پیچ ها استفاده کردم. ولی باید گفت که مقاومت نقره از مس در شرایط یکسان کمتر است و باعث افزایش ضریب کیفیت سلف های مدار می شود. از طرفی در طبقه نهایی مدار باعث افزایش جریان عبوری از سلف شده و آنتن را بهتر شارژ خواهد کرد. خواننده ها توجه کنند که تمامی سیم پیچ های مدار٬ با سیم های قطر یک میلیمتر ساخته می شوند.تمامی سیم پیچ ها به جز RFC ها، هسته هوایی دارند. تنها تفاوت سلف ها در قطر حلقه و طول سیم پیچ است که باید رعایت شوند. طول سیم پیچ ها نیز هنگام تنظیم فرستنده تعیین می شود. بنابراین برای ساخت سیم پیچ ها کافیست سیم یک میلیمتر را بردارید و روی یک مفتول یا لوله با قطرهای گفته شده بپیچید و سپس لوله یا مفتول را از هسته سلف خارج کنید و آن را روی برد فرستنده مونتاژ کنید. برد مدار را دوباره طراحی کرده و ساختم که آن را در زیر می بینید. در این برد جمپر به کار نرفته و ساخت آن بسیار ساده می باشد و همچنین صد در صد عملی است. وجود جک ورودی سیگنال صدای خارجی این برد را بسیار کارا ساخته است. من سیگنال لازم برای جک ورودی را از کارت صدای کامپیوتر تامین کردم. پس از تنظیم فرستنده صدای بسیار مطلوب و با کیفیت از رادیو پخش می شد. باید تاکید کنم که این قوی ترین فرستنده ایست که تا به حال ساخته ام، به طوری که وقتی آن را روشن کردم، هارمونیک های آن باعث اشباع کل باند اف ام تا شعاع 50 متر شد و از آن به بعد میشد به دنبال موج اصلی روی باند جست و جو کرد . در صورت تنظیم صحیح، مدار پایداری فرکانسی بسیار خوبی خواهد داشت. سعی کنید روی ترانزیستور های یک و دو و به خصوص ترانزیستور سه گرما بر نصب کنید تا از سوختن آنها بر اثر حرارت جلوگیری کنید. در ضمن با این کار فرستنده پایداری فرکانسی بیشتری خواهد داشت، زیرا دامنه تغییر دمای ترانزیستورها را محدود می کنید. پس از مونتاژ، برد را با تینر و یک مسواک به خوبی بشویید. برای تغذیه فرستنده حتما از باتری استفاده کنید. دقت کنید باتری که شما از آن برای تغذیه استفاده می کنید باید توانایی جریان دهی یا آمپر بر ساعت کافی داشته باشد تا در طول آزمایش ولتاژش افت نکند، باتری سرب اسید چهار آمپر ساعت توصیه می شود.اگر به هر دلیلی نمی توانید یا نمی خواهید مدار را از روی یک عکس چاپ شده بسازید، که البته عدم کیفیت کافی برد نهایی قابل تایید است، فایل PCB را از سایت http://www.electronics-lab.com ، بخش مدارات RF ، فرستنده چهار وات اف ام، دانلود کنید. برای رسیدن به لینک دانلود فایل PCB ، به پایین متن انگلیسی همین پروژه در سایت مذکور مراجعه کنید. این مدار اصلاح شده را در نرم افزار Protel2.7.1 طراحی کرده ام و سایز آن 100 در 50 میلیمتر است. آخرین نکته اینکه٬ ممکن است تفاوت بتای ترانزیستور 5 باعث فقدان سیگنال مناسب، یا عدم تقویت سیگنال میکروفن خازنی به اندازه کافی، یا حتی تخریب سیگنال به دلیل بیشتر بودن بتا نسبت به ترانزیستور مورد استفاده در طرح گردد. بنابراین٬ توصیه می شود، سیگنال خروجی تقویت شده که از کلکتور گرفته شده٬ با اسیلوسکوپ بررسی شود. در صورتی که شکل موج تفاوت زیادی نسبت به سیگنال ورودی که روی بیس اعمال شده٬ دارد٬ باید مقاومت های بایاس ترانزیستور پنج را متناسب با بتای متفاوت آن٬ تغییر دهید. کار ساده ایست. چون فقط قرار است چهار مقاومت بایاس کننده طرح معروف امیتر مشترک را بر اساس پارامتر بتا، تعیین کنید. در صورت نیاز به اطلاعات در این زمینه٬ به کتاب های الکترونیک عمومی 1 و 2 مورد تدریس در دانشگاه ها یا دبیرستان های فنی حرفه ای یا کار و دانش مراجعه کنید. همچنین کتاب قطعات و مدارهای الکترونیک از اشتاد - نشلسکی٬ انتشارات نص ٬ یا کتاب های مبانی الکترونیک میرعشقی، از انتشارات شیخ بهایی، منابع قابل مراجعه هستند. در صورتی که برای ساخت RFC نیاز به اطلاعات دارید٬ به کتاب فرستنده های اف ام از امین الله مستوفی ، انتشارات عبادی٬ یا کتاب های مشابه مراجعه کنید. برای ارتباط با مترجم مقاله٬ می توانید به مترجم ایمیل ارسال کنید. همچنین می توانید از شماره 09128011244 استفاده کنید.

با امید موفقیت شما در این پروژه

سیسیان

C1 (4uf7) C2 (4uf7) C3 (4NF7)

C4 (1NF) C5 (470PF) C6 (470PF)

C7 (11PF) C8 (3-10PF) C9 (7-35PF)

C10 (10-60PF) C11 (10-60PF) C12 (7-35PF)

C13 (4NF7) C14 (1NF) C15 (4-20PF)

C17 (1uf) C18 (4uf7) C19 (4uf7)

C20 (100NF) H1 (13*13*10MM) JACK1 (STERIO)

L1 (4turns at 5.5m) L2 (6turns at 5.5m) L3 (3turns at 5.5m)

L4 (LENGTH:40MM) L5 (5turns at 7.5m LED1 (RED)

LED2 (RED) MIC (CAPACITIC) R1 (220K))

R2 (4K7) R3 (10K) R4 (10K))

R5 (82R) R6 (1M8) R7 (1K5))

R8 (560K) R9 (820R) R10 (4K7))

R11 (4K7) R12 (1K) R13 (1K))

R14 (2K2) R15 (680R) RFC1 (VK200RFC tso)

RFC2 (VK200RFC tso RFC3 (VK200RFC tso SW1 (2*2RANG)

TR1 (2N2219) TR2 (2N2219) TR3 (2N3553)

TR4 (BC547\BC548) TR5 (BC547\BC548) VR1 (50K)

ممنون محمد جان.
بنده مدتی روی فرستنده های رادیویی از جمله اف ام کار کردم. فرستنده با قدرت 4 وات تقریبا بردی برابر 20 کیلومتر در فضای باز میتونه داشته باشه. البته بشرطی که آنتن فرستنده بدرستی و در ارتفاع نصب بشه.
ضمن اینکه این نوع فرستنده ها امواجش براحتی توسط هر گیرنده رادیویی اف ام در شعاعی که برد فرستنده هست دریافت میشه و عملا یک جور ایستگاه رادیویی رو ایجاد میکنه! طبیعیه که طبق قوانین ارتباطات رادیویی ساخت و استفاده خودسرانه از فرستنده هایی با این قدرت مجاز نیست و نیاز به مجوز های مخصوص داره. وگرنه اگر بصورت طولانی از چنین فرستنده هایی استفاده کنین ردیابی میشین و ...
در صورتیکه از این نوع فرستنده ها همراه با گیرنده مخصوص برای کار شخصی استفاده بشه به اعتقاد من باید حتما یک سیستم مخصوص کد کردن و دیکد کردن صدا هم روش پیاده بشه تا صدای ارسالی توسط دیگران قابل شنود نباشه.

سلام دوستان
آقا حمید عزیز بنابراین اگه همچین فرستنده و گیرنده ای باشه ممنون میشم که اینجا قرار بدین تا ساخته بشه .
راستش توی کارهایی که بچه با کوه و دشت و جنگل و ... سرو کار دارن وجود همچین چیزی لازم و ضروریه%
یاعلی مدد

درسته بینا جان. همچین دستگاه فرستنده و گیرنده ای میتونه برای دوستان خیلی بدرد بخور باشه! ولی باید چند نکته رو دقت کرد. یکی اینکه نباید قدرتش تا این حد زیاد باشه! بنظر من قدرت فرستنده باید زیر 1 وات باشه که فقط محدوده مورد نظر ما رو پوشش بده. وگرنه برد زیاد جدا از مصرف بالای باطری ؛ به علت تداخل فرکانسی و امکان ردیابی خیلی دردسر ساز هست. قبلا هم عرض کردم ساخت چنین فرستنده های منع قانونی هم داره! مساله دیگه اینه که اصلا باید از فرکانسهای غیر متعارف استفاده بشه که با رادیوی معمولی و استاندارد قابل دریافت نباشه. در واقع گیرنده مخصوص خودش رو داشته باشه. در کنار اینا اگر سیستم کدگذاری روی صدا رو هم به نحو مطلوبی بتونه داشته باشه جلو شنود رو هم میشه گرفت!
متاسفانه همچین مداری رو بنده در حال حاضر در اختیار ندارم. بصورت آماده واکی تاکی ها یا بیسیم های مخصوصی در بازار پیدا میشه که این امکانات رو داره و بسیار هم جمع و جور هست. بعضیاشون برد خوبی هم دارن! ولی از نظر ساخت اگر بخواین واقعا پیچیده هست. کار روی مدارات رادیویی فرکانس بالا بسیار حساس و ظریفه و معمولا قطعات خاصی هم نیاز داره و کار هر کسی نیست. پیشنهاد نمیکنم دوستان دنبالش برن مگر اینکه تواناییشون لااقل در مرحله مونتاژ در سطح بالا باشه!

بینا جان واکی تاکی های کنوود و موتورالا هستند به قیمت 320 و 400 که برد 2-3 کیلومتر در فضای باز دارن

سلام دوستان
ممنون از مهندس حمید و آقا محمد بزرگوار
راستش دقیقا یادم نیست ولی یه جا دیدم تبلیغات زده بود که بیسیم غیرقابل ردگیری و بقول آقا حمید خارج از خطوط فرکانس معمول .
اگه اینا باشه چیز خوبی میشه .
یاعلی

دوست عزيز پس شماتيك وپي سي بي مدار كجاست؟

اقا محمد چی شد پی سی بی نداره داداش

باسلام. این جزوه کاملشه..