PD

اگر به ساختار کل امگا دقت کنید ، یک فلزیاب معمولی نیست
اگر امگا حذف بشه و یک فرستنده بجاش باشه ، پسیو بتنهایی و به اون شکل نمیتونه واکنشی برای سنس از راه دور داشته باشه
اگر گیرنده هم داشته باشه ،
- یا باید برای خودش باشه و با تی ایکس نال بشه ، که میشه همون داشتن امگا
- یا باید گیرنده بر روی فریت نصب بشه و بازم با تی ایکس نال بشه که میشه همون قضیه ی توتم پی دی
کارل مورلند در طراحی توتم حتی پی دی آلونسو رو مسخره کرده و عمدا با حذف امگا و گذاشتن فرستنده ، اونو بحالت توتم تغیر داد که در عمل هیچ واکنشی برای سنس فلزات دفینه ای ، از راه دور نداره

منظور از نقطه کردن ، همون پیدا کردن نقطه ی دقیق هدف در نزدیک شدن به هدف است که برای حفاری ضروریه
برای پی دی ، مسیر بوق زدن از دور مشخص است و پراکنده نیست مگر اینکه اهدافی مشابه ، در اطراف پراکنده باشن که میشه داشتن چندین هدف جداگانه که این مشکلی پی دی نیست و میتوان هرکدام را بتنهایی مشخص کرد
برای اهداف کم عمق ، با نزدیک شدن به هدف ، میتوان فقط بر روی هدف سنس داشت و نقطه مشخص است
و برای اهداف عمیق نیز همینطور است اما اگر میدان بزرگتری رو سنس داشته باشیم ، میتوان بوسیله ی ولوم ، قدرت رو کمتر کرد . بدین صورت فقط به قویترین نقطه واکنش خواهد داشت که میشه همون مرکز قدرت هدف ( شبیه واکنش اهداف کم عمق )

همانطور که عرض کردم ، نحوه ی اتصالات کلید مهم هست و باید درست باشه
حتی اگر فرض کنیم که شخصی شماتیک و ساختار و چیدمان و مونتاژ و همه ی نکات مدارش درست باشه اما اتصالات کلید رو اشتباه وصل کرده باشه ، یعنی عملا هیچ کاری انجام نداده و مدارش حتی درست سویچ نمیشه روی حالات سه گانه

خیر ، هرچند که شماتیکها با هم اختلافاتی دارند اما در هیچکدام ، همه ی سیمها در یک ردیف از سویچ قرار نمیگیرن
شما باید مسیر سیمهای بردهای داخلی را دنبال کنید و ببینید که هر کدام بدرستی باید کجا قطع و وصل بشن که بتونید اتصالات کلید رو بدرستی مشخص کنید
روی پسیو ، باید پسیو روشن باشه
روی اکتیو باید بخش امگا کار بکنه
ترکیبی هم باید هردو برد ، کار بکنه
با تست جرقه و گرفتن فلز جلو امگا ، در هر سه حالت ، میتونید درستی اتصالات سویچ رو مشخص کنید

ممنون از شما
فرمودین در حالت حذف امگا باید فریت رو با فرستنده نال کرد . خب امگا مگه حذف نشه نباید باهاش نال کرد ؟
پس در مورد نقطه کردن قویترین مکان سنس یا همون قویترین میتر میشه نقطه هدف . در جنس های عمیق آیا همین خاصیت هم برقرار هست ؟ یا تونل های منتهی به جنس یا اینکه جنس رو از بغل حفاری کرده باشند و بالایش بکر باشد .نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه

- در حالت پسیو جرقه از 1 تا 2 متر قابل تشخیص است . به میزان قدرت باتری و میزان سرعت اتصال و میزان اتصال جرقه و موقعیت جرقه نسبت به فریت و بعضی نکات ریز بستگی داره
- حالت اکتیو خالی ، فقط در حد یک فلزیاب معمولی والف برد داره ، اما باید به طلا و نقره حساس باشه .با درنظر گرفتن کوچکی لوپ امگا حدود 20 سانت برای سکه نجیب خوبه
- اما در حالت ترکیبی همین سکه رو در هوا باید *بیشتر * بزنه . چیزی به اسم روی زمین نداریم . سه حالت برای فلزات داریم
فلز جدید توی هوا
فلز جدید زیر خاک
فلز قدیمی شده زیر خاک
- سکه بهار توی خاک نداریم اما چیزی در اون سایز و اون عمق با اون قدمت شما 2 متر انتظار داشته باشید
- در تنظیم آر ایکس ، ولوم ثابت نیست که بگیم کجاست . باید هربار که آر ایکس به نقطه ی صفر نزدیکتر میشه و چراغ خاموش میشه ، بازم ولوم را بیشتر کنیم که چراغ روشن بشه و دوباره آرایکس را به صفر نزدیکتر کنیم که چراغ خاموش بشه و دوباره ولوم و ... تا حدی که دیگه با حرکت آرایکس نتونیم چراغ را خاموش کنیم . این روش تنظیم دستی هست با اسیلوسکوپ بهتر و دقیقتر میشه تنظیم کرد که در میزان برد هم تاثیر داره
پس از نال شدن ، جای نهایی ولوم نیز ، در مونتاژهای مختلف متفاوت میشه و به میزان دقت نال بودن و دقت امگا و دقت قطعات و امثالهم بستگی داره
- مدت زمان ساخت کل پی دی بدرستی، کاملا بستگی به چگونگی امکانات داره و اینکه آدم چند ساعت بتونه روزانه مشغولش باشه و البته اشتباه هم نکنه .
بصورت کاملا دستی باشه ، یک ماه
بصورت دستی با امکانات موجود ، یک هفته
بصورت رباتیک و با بهترین امکانات روز ، یک روز
تنظیمات و کالیبره کردن هم کلی زمان میبره و بعضی از قسمتها را باید با دست انجام داد و بررسی کرد
مشکوک بود
- اگر منظورتون حذف سویچ هست ، که میشه حذف کرد اما بازم باید انتخاب کنید که روی کدامیک از سه حالت میخواید برای همیشه بزارید . مثلا میشه برای حالت ترکیبی برای همیشه سیمهای مربوطه را بهم وصل کرد
- فریت رو فعال کنیم و امگا برپا یعنی چه ؟ فریت فعال باشه و امگا هم فعال باشه ، میشه ترکیبی . بله بازم تنظیمات میخواد وگرنه همه به اینجاش رسیدن درست یا نادرست

- نکات زیادی از نقطه ی صفر تا صد وجود داره . اشتباه کردن در هر نکته ای میتونه منجر به کار نکردن مدار بشه
و رعایت نکردن بعضی از نکات هم هست که میتونه منجر به ضعیف بودن کارکرد مدار بشه
نمیشه گفت که هر نکته ای حتما باعث کار نکردن میشه یا فقط ضعیف میکنه تا اون نکته بدرستی مشخص نباشه
مثلا اگر در چیدمان اشتباه کنید و مدار پسیو را در جای درستی قرار ندید ، نتایج میزان سنس جرقه میتونه متفاوت باشه و معلومه که اگه خیلی هم اشتباه بکنید ، حتی روی برد بلند هم تاثیر میزاره
دهها نکته ی حساس و حیاتی وجود داره که باید رعایت بشن و بعضیهاشون رو شاید تو هیچ کتاب رشته ی الکترونیکی پیدا نکنید

دوستان یک نکته را در نظر داشته باشید که پی دی مدار بسیار حساس و ظریفی است ، پس رعایت نکردن نکات ریز و ظریف هم میتونه تاثیر جدی در کار کردن یا نکردن مدار داشته باشه . هرچی باشه همه میدونن که سنس از راه دور ، خودش چیز ظریف و حساسی است و پدیده هم از اون ظریفتر و حساس تر و ناشناخته تر
پس رعایت نکات ریز و ظریف و حیاتی در پی دی
چیزی شبیه انجام کارهای ماورایی هست . در کارهای ماورایی هم ، کاری که بطور ظریف و حساسی با روح و ذهن و نور و اینگونه نکات حساس وابسته است ، معلومه که رعایت نکردن حتی یک نکته ی ظریف و کوچک ، میتونه نتیجه رو برعکس بکنه یا کار رو خراب بکنه . چون نتیجه هم خودش بسیار ظریف و حساس است . پس نباید مثلا بدون طهارت فلان کار رو انجام داد و انتظار هم داشته باشید که فلان ملائکه بیاد خدمتت و عرض ادب و احترام بکنه
اینگونه نکات و نتایج ، بسیار حساس و ظریف هستن و قابل لمس نیستن و کار زور نیست
امیدوارم منظورم رو گرفته باشین
با احترام سنه دژ

بنده نفرمودم که در نبود امگا میشه کاری کرد
شما فرمودید اگر ، و ما فرض کردیم که اگر امگا حذف بشه و فرستنده بجاش بزاریم
خوب فرستنده یا تاثیری روی فریت نخواهد داشت
یا اگر فریت رو تغیر بدیم و آر ایکس رو روش قرار بدیم ، میشه مثل توتم
یا اگر فرستنده در رنجی باشه که فریت رو تحت تاثیر بزاره ، میشه مثل پی دی کلون آندریاس ، که
جناب آندریاس ، تغیراتی ایجاد کردن و فرستنده مگاهرتزی گذاشتن که بتونه مستقیم روی فریت اثر بزاره ، با عقب جلو کردن فریت روی ریل ، نال میشه و به لبه ی تاثیر داشتن یا نداشتن فرستنده نزدیک میشه . اما بازم نتایج رو دیدیم
قضیه فقط نال کردن نیست . میدونیم که هزاران نفر تا حالا پی دی آلونسو رو ساختن ( حداقل در داخل ) و روزها و هفته ها ، با فریت ور رفتن و میل به میل ، عقب جلو کردن برای یافتن نقطه ی صفر ، اما کسی نیافت .
باید کلا از اول ، طرز کار امگا و فریت بخوبی بررسی و درک بشه که چه اتفاقی میافته ، وگرنه با این تغیرات اتفاقی ، اتفاقی نمیافته
----------------------------------------------
بله در پی دی ، قویترین میتر میشه مرکز هدف . اما در ردیابهای دیگر شاید اینطور نباشه
دفینه داخل تونل هم باشه ، بازم مرکز قدرت ، مرکز دفینه خواهد بود ، بشرطی که در برد نفوذی پی دی باشه
از بغل هم حفاری کرده باشن ، بازم فرقی نمیکنه . بشرطی که خاک اطراف هدف را بهم نزده باشند یا خالی نکرده باشند . چون اینطوری اثر پدیده از بین میره

این فرضیات شما ، از یون سرچشمه میگیره . دوستان خیال میکنن که اگر دفینه توی تونل باشه و یونش دهها متر اونورتر بره و از هواکش بیاد بیرون ، باید بجای دفینه ، هواکش سنس بشه
این یک نکته ی بسیار حساس و قابل بحث هست و کاملا بستگی به طرز کار ردیاب مورد استفاده داره
اگر فلزیاب باشه که فقط خود دفینه رو میگیره
اگر ردیاب مکانیکی باشه ، هم روی دفینه و هم روی تونل و هم روی هواکش ، واکنش داره ( یعنی سردرگم )
اگر یونیاب به معنی واقعی باشه ، فقط هواکش رو میگیره که محل خروج یون هاست
اما اگر ردیاب ، ترکیبی باشه ، هم مرکز دفینه و هم مرکز خروج یونها رو میتونه جدا جدا بگیره و تفاوت هرکدام را مشخص بکنه که خود دفینه هست یا یون دفینه

اینجا یک نکته هست که باید در سنس از راه دور ، ردیاب را بشناسیم که طبق چه روشی داره کار میکنه . یعنی مسیری که داره واکنش میده و ما رو به جلو میبره ، آیا بسمت دفینه هست یا بسمت یون دفینه یا میدان بزرگی رو کلا میگیره

اگر بنا بر یونیاب بودن هر ردیابی باشه ، سوال دیگری مطرح میشه که دفینه پلمپ شده ، آیا سنس میشه یانه ؟
و انواع مختلف دیگری داریم ، مثل دفینه ی محبوس که در تونل یا اتاقک محبوس هست اما داخل خاک نیست
یا دفینه داخل کوزه یا خمره که درب پلمپ شده اما کوزه داخل خاک هست
یا پلمپ صخره ای که اونجا خاکی در کار نیست
یا پلمپ کاملا سنگی که حتی هوا هم اطراف جنس نیست
اینا هرکدام توضیحات خاص مربوط به خودشونو دارن
و سنس هرکدام با هر ردیابی امکان پذیر نیست . تجربه ثابت کرده

استاد سنه دژ خیلی ممنون که راهنمایی میکنید
استاد قسمت پسیو من خیلی ضعیف هست نمیدونم مشکل از کجاست
همه چیز رو هم امتحان کردم
فریت با اندازه های مختلف امتحان کردم
سیم پیچی های مختلف هم امتحان کردم
مقدار قطعات رو هم امتحان کردم اما بردش بیشتر نمیشه

شما الان که با باتری 1.5 امتحان میکنید چقدر برد داره ؟
به نظر شما اشکال از کجا میتونه باشه ؟
باتشکر از زحمات شما

ویو عزیز اگر تو سه حالتی که جناب سنه دژ گفتن سنس داری
دنبال عوض کردن فریتو و امثالهم نباش قضیه از یجا دیگه اب میخوره

سلام جناب سنه دژ من پی دی رو نساختم تو بحثش هم نبودم میخواستم بسازم اما یه چیزی رو متوجه نمیشم مثلا یکی گفته برای من در حالت فلزیابی نیم متر میزنه در حالت یون یابی یکمتر این یعنی چی ؟!یعنی کل بردش همینه یا اینا فقط نتایج تست هست وبردش بیشتر از اینهاست؟

جناب ماد با اولین دومین سومین بار نتیجه نخواهد داد باید علمشو کامل بدست بیاری دوستان توی ساخت فرانکو موندن چند بار ساختنش اما این خیلی فرق داره با اون !
بنده میگم اگر باهوش باشی حداقل یکسال میکشه بسازیش!انتظار زمان سریعتر یا اینکه بگی نه من میسازمش رو نداشته باش منم اولش همینهارو گفتم هنوزم مشخص نیست ولی تلاشتو بکن

اول باید ببینم که طبق چه شماتیکی ساختید که مشکل جدی نداشته باشه
بخش پسیو بسیار حساس است و نکات ریز زیادی داره که هرکدام میتونن روی میزان سنس اثر جدی بزارن
مشکل شما میتونه از سیمپیچ باشه
بعدش بخش پسیو نباید نزدیک بردهای دیگه باشه
اگر از برد یک تیکه استفاده کردید ، اشتباهات زیادی داره . مابین پسیو و بقیه مدار باید یک تیغه نازک فلزی باشه که به منفی مدار وصل باشه
نوع ترانزیستورهای این بخش نیز تاثیر زیادی در میزان سنس جرقه داره
چند تا از ترانزیستورها در مدل اصلی با پسوند C هستن که بهره ی بالاتری نسبت به B و A دارن
برد جرقه برای بنده از یک تا دو متر هست . 1.5 متر بزنه خوبه
دوستان میتونن اگه دوست داشتن ، تصاویر قسمتهای مختلف رو برای بنده خصوصی بفرستن . حداقل نکات ابتدایی رو راهنمایی میکنم که راه رو از اول درست برن ، اما انتظار راهنمایی و راه اندازی کامل مدار رو نداشته باشن